Выращивание облепихи из семян

Дом и сад

Выращивание облепихи из семян

Облепиха из косточки (в процессе)

Здесь будет о попытке вырастить облепиху из косточки.

Зачем из косточки? Пишут, что половина получится мальчики, а у облепихи, которая уже растёт, мальчики старые и полудохлые, хочется подстраховаться.

Осенью после сбора ягод выдавил из них сок, семена промыл (на них такой скользкий чехольчик, его пальцами надо смыть), высушил на салфетке и положил при комнатной температуре в сухой квартире в коробок. Так они и лежали до марта. Ягоды были перезрелые, в конце сентября (в 2016 году собрал в начале сентября, посмотрим сравним).

В марте копнул на детской площадке песка, промыл его раз 15-20 (примерно треть утекла в виде говна, взвеси и пыли), прокалил в духовке полчаса при 200°С, остудил, насыпал в стеклянную банку 400 мл. Туда же высыпал семена. Поставил в ящик для овощей в холодильнике (около +5°С). Раз в неделю перемешивал. К концу апреля многие семена набухли, некоторые проклюнулись.

Промыл песок из банки (песок оставил для повторного использования), выловил оттуда все семена, разложил их в ёмкость типа чашки Петри на слой ваты (наверное, лучше было использовать тряпку, в вату прорастают корни, но из ваты их удобно вытаскивать), намочил эту вату и сверху накрыл влажной же трикотажной тряпкой. Поставил в светлое место, но не на солнце. Каждый день промывал эту штуку 3-4 раза отстоянной водой, иначе начинает бродить и вонять. Потом заливал новой водой.

Примерно через неделю наклюнулись и очень быстро проросли ростки от 5 до 30 мм. Пора сажать, решил я. Взял с огорода лопату «дерновой» земли (слой из-под травы), очистил от корней, смешал с песком и торфогрунтом примерно 3:2:1, прокалил час при 200°С (иначе обещают чёрную ножку, а у меня так погибли дружные ёлочки, и было очень жалко), в тот же противень добавил воды и посадил семена в получившуюся грязь по сетке 50*50 мм, проковыривая в грязи под каждое семечко ямку пинцетом.

Посадка 3 мая, в противень, слой грунта 30-40 мм (мало, похоже)

(UPD: с грунтом надо что-то делать, мб не надо так прокаливать. Он склеивается в равномерную грязь, засыхающую в камень, через которую ничего не будет дышать. Где-то предлагали пропаривать почву при 120°С в течение часа)

Много семян набухло и проклюнулось, но росток не выпустило. Попробуем сделать контрольную группу по чёрной ножке. Торф и песок 1:1, и посадил отдельно, не дожидаясь ростков. Слой грунта 80 мм.

Чтобы не было чёрной ножки, пишут, что надо поливать несильно, чтобы не гнило и не прело. Поэтому перенёс с балкона на солнце в дом и снял полиэтиленовый парник (пакеты) с ящиков.
14.5 случайно пересушил, поливая через 3 дня, ростки упали и поднялись после полива. Оптимальный полив, кажется, — раз в 2 дня поллитра на 6 кв.дм. земли.

Через неделю у некоторых проростков в 1 группе чёрная ножка появилась-таки. Во 2 группе над землёй пока ничего не поднялось.

На 15.5 во 2 группе много ростков поднимается. В 1 группе 3 или 4 (которые вылупились раньше всех) засохли с симптомами чёрной ножки.

Полив в режиме «каждое утро 50 мл/кв.дм», до 1 июня — в комнате у окна. Ростки тонкие, слабые, полулежат, но у некоторых появились дополнительные листья. 1.6 переставил на улицу на прямой солнечный свет закаливаться и увеличил полив, т.к. ветер сушит почву.

13.6 пересадил ростки из тяжёлого грунта каждый в отдельный торфяной горшочек, чтобы не травмировать корневую систему при посадке. У многих корни доросли до дна посудины — в следующий раз надо сажать в более глубокую ёмкость или сразу в горшочки. Смесь внизу — торф пополам с песком, вверху — тяжёлый комок, с которым пересажено. Горшочки поставил в ёмкости с водой на сантиметр каждое солнечное утро и через одно пасмурное утро, пусть тащат воду снизу и корни развиваются туда же.

Погибло ещё процентов 5-10 ростков.

На 26.06 на каждом ростке по 3-4 яруса листьев. Ещё часть ростков гибнет (кажется) от чёрной ножки, в основном это ростки, которые были посажены в перекаленную тяжёлую землю. У многих остальных (которые в горшочках 50 мм, стоящих в воде) одинокой корень уже вылез снизу, пора сажать их в землю.

В начале июля горшочки пересажены в грядки с интервалом около 30-40 см (МАЛО. Надо хотя бы 60) Дальше начались затяжные дожди, солнца было мало, земля мокрая насквозь.

К концу августа кустики, которые росли на солнце, чувствуют себя явно лучше. (и там на заднем плане есть)

В начале сентября собрал и засушил семена для следующего года.

Выводы:
— стратифицировать в холодильнике в песке с 20 марта
— сажать в начале мая на глубину 1.5-2 см едва наклюнувшиеся ростки
— сажать, чтобы внизу было много места для корней
— сажать в отдельные горшочки 80 мм
— грунт — 2 торф:1 строительный песок
— поливать по 5-10 мл в день на семечко

В 2017 году прижились почти все кустики, к сентябрю высота от 10 до 25 см. Лето холоное, мокрое, мерзкое. Смородины и крыжовника почти нет, облепиха есть умеренно.

Ещё в апреле 2017 года уже без всяких прокаливаний, дезинфекций и прочего, пихнул в мокрый песок семена от 2016 года, сунул в овощной ящик в холодильнике и забыл, и некогда было. В начале августа хотел выбросить — а там проростки! Рука не поднялась, пихнул в горшочки, тоже без дезинфекции, с каким-попало-грунтом, оставшимся от непроросших дубов и сосен, каждый день поливал, за 3 недели корешки торчат снизу горшочков и сверху по 4-6 зачатков листиков. Никакой чёрной ножки, ничего, хотя земля в некоторых горшках плесневелая. Воткнул в землю в начале сентября. Tags: облепиха

Использованные источники: yandex.by

Размножаем и выращиваем облепиху из семян

Вырастить облепиху из семян не представляет особых трудностей. Пе­ред посевом я их не стратифицировал. В начале сентября крупные, рано со­зревшие плоды пропустил через соко­выжималку. Сок использовал для при­готовления компотов и облепихового масла, а жом залил водой, выдержал в банке 3—4 дня на освещенном подо­коннике. После этого промыл его в проточной воде и просушил уже в зате­ненном месте.

Просушенные семена протер между ладонями, отделил их таким образом от приставшей шелухи и других отхо­дов, провеял, удалил поврежденные в соковыжималке. До посева хранил се­мена дома в марлевых мешочках. К по­севу приступил в начале марта. Для этого приготовил ящик 10×30×50 см, наполнил его питательной воздухопро­ницаемой почвой, состоящей из ого­родной земли, перегноя и песка(1:2:1).

Сеял семена очень густо — почти сплошной линией в бороздки на глуби­ну 1 см. Обильно полил и поставил ящик на подоконник светлого теплого окна. Следил, чтобы почва не пересы­хала. Всходы появились через 8—10 дней. Сначала это были одиночные «выскочки», а затем весь ящик покрыл­ся ростками.

Это самый ответственный момент в выращивании рассады. Дело в том, что она подвержена заболеванию «черной ножкой», которая может за день погу­бить все растения. Для того чтобы из­бежать заболевания, прокаливал почву в духовке или прошпаривал ее кипят­ком. Рассаду высадил в рассадник 10— 15 апреля и притенил ее, потому что за­метил: не так холода боятся растения, как обжигающих лучей солнца. Поса­дил по схеме 5 см одно растение от дру­гого в ряду и 8—10 см ряд от ряда. Обильно полил почву перед посадкой, а затем и рассаду; в течение недели ее не тревожил. Примерно дней через 10—15, когда растения «ухватились» корешками за землю, начал за ними ухаживать. Полил теплой водой, по­правил .их после этого. Ведь как бы ос­торожно ни сажать, все же некоторые растения могут повалиться, искривить­ся, и если их сразу не поправишь, то вырастут они кривыми некрасивыми кустиками, станут мешать расти ос­тальным. Пол-литра раствора на расте­ние.

Первую подкормку дал в фазе 6—8 листьев раствором мочевины (50 г на 10 л воды), вторую — спустя 10—12 дней нитроаммофоской (40 г на 10 л воды).

Все лето обильно поливал растения, но с 15 августа и полив, и подкормку прекратил и только в середине октября полил грядку теплой водой. Сеянцы прекрасно зимовали без укрытия.

Из посеянных в марте семян к осени получил хороший посадочный матери­ал — саженцы 15—20 см высотой со стволиками 3—5 см толщины. Выса­женные весной на постоянное место, уже на третий год они дали плоды.

Использованные источники: yandex.by

Облепиха. Польза и рецепты. Проращивание облепихи из семян в домашних условиях

В Гималаях облепиху считают свящённым плодом. Это незаменимый продукт в китайской медицине, а также в Аюрведе.
Представляет собою преимущественно колючие кустарники высотою от 10 см и деревья до 6 м. Сезон этих ягод — август-октябрь. Плоды лучше собирать немного недозрелыми, в этом случае они легче отделяются от ветвей и дольше сохраняют первоначальный вид.

К не колючим сортам относятся: Ботаническая любительская, Красноплодная, Ароматная, Оранжевая, Обильная. Эти сорта достигают 1,80 м. Кроме Красноплодной поросли не дают. Урожайность достаточно высокая. Под тяжестью ягод ветки свисают до самой земли.

Польза

Используется для поддержания иммунитета, борьбы с ОРВИ, при обработке ран, ссадин, в борьбе со стрессом и депрессией, при проблемах с ЖКТ, предотвращает старение, провоцируя естественную выработку коллагена, помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете, уменьшает симптомы при менопаузе. Ускоряя обменные процессы в организме, хорошо помогает при снижении веса и расщеплении жиров.

Ее эффективность обусловлена высоким содержанием витамина С (больше, чем в цитрусовых в 9-12 р.), железа, фосфора, калия, магния и кальция, витаминов группы В и витамин Е. В облепихе содержится большое количество антиоксидантов, аминокислот, биотина, фолата, каротиноидов.
Это поистине волшебная ягода, которая по своей пользе и составу ни в чем не уступает ни асаи, ни годжи.

Что можно приготовить из облепихи

Это практически безотходный продукт. Из него можно сделать сок, чай, масло, варенье, употреблять в сыром виде.
Облепиха с сахаром или мёдом. Самое простое, что можно придумать. Ягоды перетираются с сахаром или мёдом и употребляются в сыром виде. Модно сделать заготовки на зиму. Содержа высокий уровень витамина С, даже в перетертом виде, ягода отлично сохраняется.

  • Сок. Лучше всего использовать соковыжималку. Сок сразу разливается по банкам. После этого добавляется сахар в пропорциях 1:1. Кипятить нельзя! Смесь нужно хорошенько перемешать до растворения сахара и закрыть пластмассовыми крышками. После этого банки убираются в холод на 20 дней. По истечению этого времени сверху образуется отстой. Банки нужно перелить через сито в чистую посуду. Употребляется облепиховый сок в пропорции 2-3 ложки на стакан воды. В чистом виде пить его нельзя.
  • Желе. Из сока можно приготовить облепиховое желе. На 1л сока добавляется 1,5 кг сахара. Смесь уваривается на медленном огне до готовности. Желе получается с кислинкой, но очень вкусное. Можно закатать в банки на зиму.
  • Облепиховое масло 1 и 2 сортов. После того, как отжали сок из ягоды, не спешите выкидывать жмых. Из него можно сделать воистину целебное масло, которое за свои свойства ценится во всем мире. Оно помогает при ранах, язвах, кожных заболеваниях. Употреблять его можно не только наружу, но и принимать во внутрь. Учеными доказано, что облепиховое масло очень эффективно при предотвращении диабета, поддержании работы сердца и сосудистой системы в целом. Это единственный растительный продукт, содержащий в себе все Омега жирные кислоты. Приготовление. Жмых необходимо просушить, а затем измельчить в кофемолке. После этого порошок засыпается в 3 банки. По наполняемости должно быть чуть меньше половины. Лишнее лучше убрать в другую тару.

Далее вливаем разогретое до 40 С растительное масло (желательно оливковое) в 1 банку. Затем хорошо перемешиваем и добавляем ещё масла (всегда подогретого!). В итоге оно должно покрыть порошок из облепихи на 4 см. Тара убирается в темное место на 10 суток. По истечению этого периода сливаем верхний слой масла, подогреваем и переливаем его во вторую банку.

Снова перемешиваем и доливаем тёплое масло до уровня 4 см над облепихой. Через 10 дней все повторяется и с третьей банкой. Полученное масло сливаем в подготовленные емкости для хранения. Так получается облепиховое масло 1 сорта. Облепиховое масло 2 сорта делается из того, что осталось после приготовления масла 1 сорта. Содержимое всех 3 банок высыпается в единую емкость.

Заливаем тёплое масло, перемешиваем, добавляем тёплое масло до отметки в 4 см над уровнем облепихи и оставляем на 30 суток. Слитое в итоге масло будет 2 сортом. И снова не выбрасывайте жмых. Из него можно добыть ещё масла! Оставшуюся мезгу можно подвесить в марле над емкостью. Хорошенечко отжать и после этого выбросить.

  • . Ягоды потолочь и переложить в заварник. Следом добавить корицу, кардамон, гвоздику и имбирь. Залить 500 мл кипятка и дать настояться 5 минут. Подавать с ложкой мёда.
    Также облепиху можно добавлять в лимонад, смузи, фреш, сорбет, мороженное, десерты, коктейли (и даже алкогольные). Из неё можно сделать начинку для песочного пирога и т.д.

Проращивание из семян

Если, прочитав эту статью, вы задумались о выращивании на своём участке этого волшебного кустарника, то предлагаем способ проращивания облепихи из семян.

Для этого вам понадобятся:

  • семена;
  • ящики;
  • песок;
  • торф;
  • опилки;
  • чернозём;
  • перегной.

Соотношение всех элементов почвы 1:1.

Сажаются семена глубокой осенью, под зиму, и оставляются на улице. Это необходимо для того, чтобы семена прошли стратификацию. Если такой возможности нет, то можно все сделать и дома, используя холодильник.

Для этого в целлофановом пакете смешиваются песок и опилки (1:1). Посадочный материал с семенами периодически нужно встряхивать и следить за влажностью. По истечению 3-4 месяцев высаживаются на улицу в ящики с почвой. Предварительно, перед посадкой, почву нужно полить тёплой водой и слабым раствором марганцовки. По весне появятся первые ростки.

При проращивании таким образом нужно знать, что из 10 семян получится около 6 женских и 4 мужских растений. Отличить их просто. У женских на почках будет две чешуйки, у мужских три.

Растения, выращенные семенным способом, будут более крепкими и морозоустойчивыми.

Использованные источники: yandex.by

Стоит ли выращивать облепиху из семян и как это сделать правильно

Облепиха — очень ценный ягодный кустарник с целебными свойствами. Кусты облепихи рослые, хорошо разви­тые, средняя высота растений 2—2,5 м. Нередко встречаются древовидные экземпляры высотой до 4 м с диаметром ствола более 10 см. Растение двудомное, нужен минимум 1 мужской экземпляр на 4-5 женских кустов в пределах 5 метров.

Но если вы хотите регулярно получать хороший урожай качественных ягод, на 7 женских растений нужно иметь 3 мужских, то есть, надо иметь 10 кустов.

Тогда даже подмерзание пыльцы не оставит вас без урожая, кроме того, с мужских кустов можно собирать и сушить листья для заваривания лечебного чая.

Живёт куст около 20 лет, но уже после 12-14 года урожайность резко падает и посадки надо обновлять. Сделать это можно с помощью корневых отпрысков от кустов возрастом от 4-х до 10-ти лет, у более старших растений отпрысков нет вообще или они мало жизнеспособны.

Если же у вас пока нет кустов и взять отпрыски, нужны и мужские, и женские, то проще всего вырастить саженцы самостоятельно.

Можно, конечно, купить 2-3-летние саженцы в садовых центрах, но это удовольствие недешевое, если покупать 10 кустов — вообще очень дорого, а качество чаще всего не соответствует цене.

Плюсы семенного размножения очевидны:

  • как правило выращенные кусты соответствуют сортовым признакам по размерам, сахаристости и другим качествам исходных ягод;
  • саженцы получаются в соотношении 50 на 50 между женскими и мужскими растениями;
  • первый урожай можно получить на уже третий год.

Как вырастить свои саженцы облепихи

Сеять семена можно и осенью и весной, но для весеннего сева надо заготовить материал заранее. Осенью это сделать проще.

Надо найти на рынке зрелые крупные костянки (так называются эти оранжевые ягодки) и выдержать их до полного размягчения в теплом месте. Потом отделить мякоть через сито, косточки промыть и просушить.

В конце октября-начале ноября надо подготовить грядку — обычную, как для подзимних посевов моркови или петрушки. Сеять надо на глубину 2 см.

Всхожесть семян облепихи не очень высокая — 20-25 %, поэтому сеять надо много и загущено. Если всходов будет много, лишние надо будет проредить после появления второго настоящего листочка, оставив между ними 5 см.

Важный момент: надо так сделать, чтобы на грудке весной и зимой не образовалась корочка, иначе слабые всходы могут не пробиться. Поэтому грязку присыпать перегноем, песком, мелкой хвоей.

Уход обычный — рыхление, полив, но без фанатизма, чтобы кустики не заболели грибковыми болезнями. На постоянное место саженцы надо пересаживать через два года.

Но есть одна загвоздка: до появления первых цветочных почек, что бывает на третий год, определить пол растения невозможно — и женские, и мужские кустики будут совершенно одинаковы.

Поэтому или сажать с запасом, или дождаться цветения и посмотреть по таким признакам, как на картинке.

Можно также посеять семена в глубокие ящики или вазоны, на зиму прикопать или укрыть, потом выращивать до первого цветения. Тогда и отобрать нужное количество для постоянной посадки.

Использованные источники: zen.yandex.ru

Способы и методы размножения облепихи в домашних условиях

Размножением облепихи интересуется каждый садовод, занимающийся выращиванием кустарника. В продаже имеются саженцы разных сортов. Но иногда требуется повторить растение редкого или народного вида. В этом случае придется заняться размножением самостоятельно.

Известно несколько способов размножения. Но не все они сохраняют родительские качества растения. В этом случае садовод получит облепиху с самыми неожиданными характеристиками.

Сроки заготовки посадочного материала

Сроки подготовки посадочного материала зависят от выбранного способа размножения. Осенью заготавливаются семена и полностью одревесневшие черенки для весенней посадки. Летом готовят зеленые веточки для июньского черенкования.

Способы и технология размножения облепихи

Чтобы вырастить облепиху, полностью повторяющую родительские характеристики, следует изучить все возможные способы размножения.

Порослью

Дикая облепиха прекрасно размножается корневой порослью. И все старые сорта дают обилие отростков, засоряющих участок. Их следует аккуратно отделить от материнского растения и пересадить на новое место. Современные сорта с улучшенными характеристиками часто прививают на дикорастущую облепиху. В этом случае данный способ размножения не годится: садовод получит корневой отпрыск от дички.

  • при отрезании отростка травмируется корень материнского растения;
  • при извлечении молодого кустика повреждается его корневая система.

Секреты выращивания облепихи

  • заранее известно, мужское или женское это растение;
  • получается здоровая облепиха 1-2 лет;
  • кустик легко приживается и скоро начинает плодоносить.

Важно помнить: выбирать растение следует на расстоянии 1,5-2 м от центрального ствола материнской облепихи.

Одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки начинают укоренять, как только почва слегка прогреется. Для успеха операции важно правильно сохранить посадочный материал. Как правильно действовать:

  1. Черенки нарезают поздней осенью (в конце октября — начале ноября).
  2. Температура во время сбора черенков должны быть положительной. Это требуется для безопасности материнского растения.
  3. Длина черенка 15-20 см, а толщина — 0,5 см.
  4. Черенки заворачивают во влажную льняную ткань и кладут в холодильник.
  5. Когда выпадет снег, ткань с черенками закапывают и так сохраняют до весны.
  6. Весной черенки размещают на заранее подготовленном участке. Их закапывают под углом 45 градусов, оставляя над землей 3-4 почки.
  7. Участок со школкой регулярно увлажняют.

На следующий год укоренившиеся облепихи высаживают на постоянное место.

Зелеными черенками

При этом способе размножения берут новые зеленые черенки толщиной до 0,5 см. Их нарезают так, чтобы было 5-6 почек. Верхний срез делают прямым и заливают растопленным воском. Нижний срез делают под углом 45 градусов. Нижний конец обмакивают в стимулятор корнеобразования. Черенки укореняют в воде. При этом жидкость должна только слегка покрывать срез.

Для предотвращения быстрого испарения рекомендуется сделать над емкостью парничок. Для этого в полиэтиленовом пакете прокалывают отверстия для газообмена, а сам пакет надевают на емкость и закрепляют резинкой. Емкость помещают в место, где солнечный свет рассеивается. Через 2-3 недели образуются корешки, и облепиху высаживают на доращивание в школку.

Деления куста

Этот способ применяется при замещении старого растения новым. Он травматичен, и часто новые растения не приживаются. Кроме того, деленка полностью наследует заболевания материнской облепихи.

  1. Аккуратно выкопать материнское растение. Освободить корневую систему от лишней земли.
  2. Перерубить корень топором. Обрезать поврежденные и пораженные корни.
  3. Сообразно уменьшить наземную часть растения.
  4. Деленку посадить в заранее подготовленную посадочную яму и хорошо полить.

Данный способ размножения рекомендуется применять осенью.

Отводками

Способ отличается от размножения корневыми отпрысками тем, что можно получить корнесобственный отросток с характеристиками материнского растения.

  • весной выбирают здоровый побег и пришпиливают его к земле;
  • сверху присыпают землей;
  • верхушку отрезают (для того чтобы все силы ветки шли на образование корней);
  • дальнейший уход заключается в своевременном увлажнении почвы в месте пришпиливания.

Укоренившееся растение высаживают на постоянное место следующей весной. Недостаток метода: некоторые сорта не могут зимовать на собственных корнях.

Прививкой

Этот способ размножения предпочитают садоводы, имеющие небольшие участки. Для прививки следует заранее заготовить сортовые черенки. Для прививки используют метод в приклад или в расщеп. Размножать облепиху таким способом следует ранней весной (до начала сокодвижения). Но сортовые черенки не всегда приживаются, поэтому следует запастись посадочным материалом с избытком.

Семенами

Способ не самый эффективный, так как дочерние облепихи не наследуют характеристики материнского растения. Но одновременно он позволяет получить огромное количество посадочного материала. Молодые кустики рекомендуется использовать для озеленения или укрепления обрывов, оползней, берегов рек.

22 ПЛОДОВЫХ растения, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ выращивать из КОСТОЧЕК! Полный список в описании.

Подготавливаем семеноматериал

Семена берутся только из полностью созревших ягод. Плоды следует размять, промыть в большом количестве холодной воды, освободить от мякоти и пленок. Затем выложить на салфетку и высушить. Срок годности семенного материала до 3 лет.

Как посадить семенами

Для прорастания семенам требуется стратификация. Высушенные семена помещают в мешочек из ткани и прикапывают в снег. Место прикопа помечают, чтобы весной быстро откопать семена. В таком состоянии материал выдерживают до таяния снега. Как только почва прогреется до 5-7 градусов, проклюнувшиеся семена помещают в заранее подготовленную школку.

После прорастания саженцы дважды прореживают: первый раз в фазе 2 настоящих листьев, второй — в фазе 8. Облепиха готова к посадке на постоянное место через 2 года после посева.

Проращивание облепихи из семян в домашних условиях

Его можно провести в домашних условиях. Для этого семена замачивают на 2-3 часа, а затем обсушивают на салфетке и заворачивают в ткань. Ткань с семенами помещают во фруктовник холодильника и там выдерживают месяц.

Ткань периодически проверяют и при необходимости увлажняют. Такой метод проращивания следует проводить в первой декаде марта, чтобы посеять семена в школку в начале апреля.

Но можно провести стратификацию в январе, а в феврале посеять проклюнувшиеся семена в парничок. Парник рекомендуется поставить в теплое место, а после появления всходов — на подоконник. Для нормального развития саженцев их рекомендуется подсвечивать агролампой.

Сроки и правила пересадки саженцев облепихи в открытый грунт

Из комнатного парника молодые облепихи рекомендуется пересадить в открытый грунт только после прогревания почвы до 15 градусов. И требуется учесть отсутствие возвратных заморозков: они погубят облепиху.

Обычно оптимальное время для размещения саженцев в школке в открытом грунте: конец апреля — начало мая. Предварительно парничок в течение 2 недель рекомендуется выставлять на открытый воздух для закаливания облепихи.

Использованные источники: dachamechty.ru

Как вырастить облепиху для пользы с прибылью и не остаться у разрушенного дома

В то время как многие россияне разочаровались в облепихе, которая в прямом смысле слова, будто злой пришелец, разрушала своими корнями дачные домики в советские времена, в европейских странах сейчас набирают популярность пищевые сады из этих растений. Давайте узнаем, в чем состоит принципиальная разница в двух методах выращивания облепихи

Знаете ли вы, что облепиха – одно из самых ценных деревьев в пермакультурных садах? Этот устойчивый многолетник улучшает почву как азотфиксирующее растение и дает целебный урожай ягод для заготовок на зиму.

Существует много видов облепихи (Чуйская, Московская ананасная, Превосходная и так далее) и большинство из них имеют схожие характеристики. Все сорта облепихи легко выращивать и даже у начинающего садовода редко когда возникают проблемы с вредителями или болезнями.

Облепиха относится к двудомным, то есть растения либо мужские, либо женские. Ягоды, соответственно, приносят женские растения. На каждые 6 женских деревьев необходимо одно мужское, чтобы обеспечить надлежащее опыление. Для плодоношения посадите хотя бы одно мужское и одно женское растение. Опыление происходит с помощью ветра, поэтому растения должны находиться на расстоянии не более метра-двух друг от друга.

Для оптимального роста облепиха предпочитает солнечное место. Если посадить в тени, урожай будет значительно меньше. Эти растения образуют живую изгородь или барьер, идеально подходящие для разделения границ владений.

Надо помнить, что облепиха очень агрессивно разрастается с помощью корневых побегов, особенно, на оголенной почве. Поэтому всегда обеспечивайте растительный покров.

Хорошим выбором будет малоплодородный участок с, так называемыми, маргинальными почвами, удаленный от жилых построек. Как вариант, создайте пищевой лес из облепихи на опушке обыкновенного. Наверняка, соседи будут рады принять участие в таком мероприятии.

Никогда не сажайте облепиху возле фундамента своего дома, так как сильные корни способны повредить цемент.

Размножение облепихи ранней весной черенком

Это наиболее удобный метод — когда у ваших знакомых уже растет облепиха, и тем самым, вы сможете обеспечить пол растения и наличие необходимого соотношения.

Итак, ранней весной, пока еще растение находится в спящем состоянии возьмите 15-ти сантиметровый отрезок прошлогоднего прироста.

Замочите черенок примерно на 2/3 по длине, ежедневно меняя воду. Корни образуются в течение недели, и как только они появятся, сажайте черенки в горшок. Держите дома примерно два месяца до полного укоренения, пока на улице не установится комфортная погода для переноса на основное место.

Выращивание из семян

Когда нет и не предвидится доступа к черенкам, придется поработать с семенами.

Посадил семена облепихи,сосны,ясеня,ореха маньчжурского,кедра сибирского и т.д.

Первый способ. Зачистите семена наждачной бумагой средней зернистости и посейте на открытом воздухе ранней весной.

Второй способ. Таким же образом скарифицируйте семена и положите их на влажное бумажное полотенце. Поместите полотенце в полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией в холодильник до появления всходов, что занимает 60-90 дней. Затем пересадите в горшок.

Уход за облепихой не составляет вообще никакого труда за исключением обрезки для удаления отмерших ветвей или придания красивой форме.

Как говорилось выше, облепиха – азотфиксирующее растение, чью прикорневую зону заселяют соседями (или очень плотно мульчируют).

Под облепихой вы можете посадить помидоры, огурцы, тыкву.

Преимущества облепихи «Елочка»

Пару слов о пользе для здоровья.

Одна ягода облепихи содержит примерно в 12 раз больше витамина С, чем апельсин! В дополнение к витамину С ягоды обогащены уникальной жирной кислотой Омега-7, которая, как считается, обладает способностью защищать внутреннюю оболочку желудка и лечить язву.

Листья также обладают значительными лечебными свойствами. Ученые выяснили, что листья облепихи содержат полифенолы в количествах, намного превышающих уровни, обнаруженные в листьях зеленого чая. Помимо полифенолов, они богаты белком, каротиноидами, витамином Е, флавоноидами, антиоксидантами и рядом химических веществ с противовирусными свойствами.

В западных странах пищевые леса облепихи выращивают как для производства ягод, так и листьев, это отличный бизнес, учитывая минимум затрат.

Интересна тема? Подпишитесь на персональные новости в .ДЗЕН или Pulse или .Новости.

Использованные источники: yandex.by

Как размножить облепиху?

Благодаря своим полезным свойствам облепиха давно завоевала популярность среди садоводов. А селекционеры выводят все новые сорта культуры. Каждый садовод может подобрать сорт исходя из особенностей почвы и климатических условий на своем участке. Для увеличения количества деревьев на участке садоводам необязательно покупать саженцы в питомнике по высоким ценам, облепиху можно размножить самостоятельно, используя один из популярных методов.

Деление куста

Размножать облепиху методом деления материнского куста лучше ранней весной, пока деревья не начали активно расти. Другой вариант – середина осени, после сбора урожая. Но нужно успеть до начала осенних заморозков и дать достаточно времени саженцам, чтобы окрепнуть перед первой зимовкой.

Размножение с помощью деления корневой системы часто применяют при пересадке взрослой облепихи или для омоложения дерева. Куст облепихи выкапывают, осторожно освобождая корни от почвы. Все старые, поврежденные ветви при этом удаляют. Корневую систему также омолаживают, срезая старые корешки. Разделять куст на несколько частей лучше всего острым садовым секатором или ножом.

У каждого нового саженца должно остаться достаточно развитых здоровых корней, при этом молодые и здоровые необходимо немного подрезать и подровнять, старые и поврежденные обязательно удаляют.

Черенкование

Для сохранения всех качеств материнского дерева при размножении используют метод черенкования. Но такой способ требует терпения и определенных навыков у садоводов. Новичкам часто бывает сложно соблюсти все нюансы черенкования, и результат бывает нулевым. Для достижения хорошего результата от садоводов требуется внимательность к деталям, много усилий и времени.

Существует два метода размножения черенками: использование одревесневших или зеленых черенков. Оба варианта довольно результативны при условии правильного выполнения технологии черенкования.

Одревесневшие черенки срезают в конце осени со взрослых здоровых кустов. Побеги оборачивают бумагой или тканью и убирают на зиму в подвал, погреб или холодильник. Весной побеги нарезают на черенки длиной 20 см. Перед посадкой черенки помещают в раствор со стимуляторами роста и образования корневой системы. Через неделю на черенках начнут набухать почки и образовываться первые корешки. Посадить черенки нужно так, чтобы на поверхности осталось 2-3 почки. После этого их обильно поливают, а почву вокруг присыпают торфом. На следующий год саженцы будут готовы к пересадке на постоянное место.

Зеленые черенки срезают в конце весны или даже летом, до начала июля. Для черенков подойдут немного одревесневшие побеги (не зеленые, хоть так называется способ черенкования). Черенки нарезают длиной чуть больше 10 см. Нижние листья на черенках необходимо удалить. Заготовки помещают в банку или ведро с водой (можно добавить стимуляторы роста) на 3-4 дня. Черенки высаживают на грядку на расстоянии 6-7 см друг от друга. Выращивают их под пленкой, часто поливают и рыхлят почву. Днем пленку можно приоткрыть для проветривания.

После того как получилось укоренить черенки, пленку можно снять. На зиму молодые саженцы укрывают опавшей листвой и опилками. Весной их можно будет рассадить на постоянные места. Перед высадкой зеленые черенки рекомендуется обработать раствором марганцовки для уничтожения болезнетворных бактерий и грибков (например, черной ножки).

Размножение зелеными черенками позволяет сохранить качества материнского дерева практически полностью. Но этот способ считается более трудоемким, молодая рассада требует большего внимания и ухода. Саженцы должны окрепнуть до наступления холодов, чтобы перенести зиму.

Производство органической облепихи для Weleda

Размножение прикорневой порослью

Такой способ размножения подходит для желающих получить быстрый результат. Молодую поросль получают в результате травмирования корневой системы взрослого дерева. Часто это делают специально, нанося неглубокие раны лезвием лопаты. Иногда такое случается ненамеренно, у облепихи обширная корневая система, которая занимает много места.

Во время роста в первое лето молодой поросли необходимо обеспечить соответствующий уход. Почва должна быть увлажненной, а ростки нужно регулярно окучивать, обеспечивая поддержку тонкому неокрепшему стволу.

Когда и как сажать облепиху

На втором году жизни поросль уже можно отделять от материнского дерева. Окученные корни нужно осторожно раскопать, лучше это делать руками. Затем освободить корневую систему молодого отпрыска. Ко второму году роста он должен образовать собственную небольшую корневую систему. Корень, идущий от материнского куста, нужно разрезать острым ножом в одно движение. Отделять корневую систему нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить молодые мягкие корешки. Земляной ком вокруг молодых корней обязательно сохраняют. Теперь отпрыски можно пересаживать на новое место. После пересадки молодые деревца требуют ухода, регулярного полива и подкормки.

Участок для пересадки поросли нужно подготовить заранее. Осенью необходимо обогатить перегноем выбранное место и перекопать почву. Весной ее еще раз перекапывают перед посадкой саженцев.

Советы по выращиванию облепихи

Отпрыски не всегда получают все качества материнского дерева. А если родительский куст был выращен из привитого черенка, то из корней может получиться отпрыск совсем другого сорта. Еще один значительный недостаток этого метода размножения – повреждение вегетативной системы родительского куста. Чтобы нанести наименьший урон дереву, поросль формируют на расстоянии более 1 метра от него. Корневая система у облепихи обширная, поэтому выбрать наилучшее место на достаточном удалении не составит труда.

Стоит учитывать, что некоторые сорта (особенно искусственно выведенные) не дают поросль, и метод размножения отпрысками невозможен.

Использованные источники: stroy-podskazka.ru

Облепиха размножение семенами

Облепиха крушиновидная в настоящее время находит широкое применение в садоводстве многих стран мира, перспективность ее обусловлена ценностью биохимического состава плодов, скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью (10 т/га и более), зимостойкостью и нетрудоемкостью ухода. Как можно размножить облепиху семенами?

Облепиха.

Облепиха получила широкое распространение и использование в фармакологии и пищевой промышленности, косметологии, лесомелиорации и рекультивации земель.

В лесомелиорации облепиха представляет интерес как закрепитель песков, склонов, оврагов, сильноэродированных земель, а также для рекультивации, так как это растение имеет поверхностную корневую систему и обильно образует корневую поросль. Используется облепиха и для закладки полезащитных насаждений с их комплексным использованием. Облепиха способна вступать в симбиотические взаимоотношения с микроорганизмами, фиксирующими молекулярный азот. По азотфиксирующей способности клубеньки, образующиеся на корнях облепихи, не уступают клубенькам бобовых растений, что дает возможность этой культуре расти на бедных азотом почвах, обогащая их биологически связанным азотом. Исследования, проведенные на Алтае, показали, что четырехлетние растения накапливают за вегетационный период около 70 кг атмосферного азота на гектар, а девятилетние растения повышают свой азотфиксирующий потенциал в два раза и фиксируют до 140 кг азота на гектар. Также возможно использование облепихи для озеленения, как высокодекоративного и устойчивого к городским условиям растения.

Листья облепихи являются ценным кормом для животных.

За последние годы площади плантаций облепихи значительно возросли в Эстонии, Латвии, Финляндии, Канаде, Китае и Пакистане. Ведущими странами в селекции и выращивании облепихи являются Россия и Китай.

Облепиху можно размножать половым способом (посевом семян) и вегетативно: корневыми отпрысками, прививкой, воздушными отводками, одревесневшими и зелеными черенками, а также при помощи клонального микроразмножения.

Воспроизводство и продуктивность насаждений облепихи, как и других культур, определяются наличием необходимого количества качественного посадочного материала. В настоящее время актуальной задачей является усовершенствование промышленных технологий производства саженцев сортов, соответствующих климатическим условиям и конкурентоспособным стандартам. Дальнейшее распространение облепихи в Республике Беларусь возможно лишь при наличии хорошо организованного питомниководства, которое обеспечит выпуск высококачественного посадочного материала этой культуры.

Облепиха размножение семенами

Семенное размножение используется для селекционных целей, а также при выращивании посадочного материала в массовом количестве для защитных полос, закрепления оврагов и откосов, для получения подвоев с последующей прививкой необходимых сортов и форм. Этот способ размножения облепихи широко известен и довольно прост в технологии. Семена облепихи выделяют из созревших плодов. При заготовке значительного количества семян применяют обычный винодельческий пресс. Семена после отжатия сока отделяют от мезги, промывают в воде и просушивают в тени или в хорошо проветриваемом помещении.

Из килограмма сырых плодов получают 1,6-3,3 тыс. семян с массой 100-230 г. В одном килограмме сухих семян с влажностью 20-22% около 45-55 тыс. штук. Семена облепихи не имеют периода покоя и при правильной заготовке семян и хранении обладают хорошей всхожестью – 96-98% в течение 2-3 лет.

Для улучшения всхожести семена подвергаются стратификации: их перемешивают с влажным песком в соотношении 1 : 3 и выдерживают 30-40 дней в подвале или холодильнике при температуре от 0 до +5°С. Два раза в неделю семена перемешивают. После появления наклюнувшихся семян их переносят на лед или помещают под снег с целью предотвращения их последующего прорастания. Семена можно выдерживать во влажном песке и при комнатной температуре, но как только они начнут прорастать, их следует поместить на тающий лед или под снег.

При чередовании холодной и теплой стратификации оптимальным является выдерживание семян в течение 5 дней при 10°С, а затем до 30 дней при 2-5°С. Установлено, что намачивание семян перед посевом в течение 7 дней способно заменить стратификацию.

Лучше зарекомендовал себя весенний посев семян, желательно в пленочных теплицах. При весеннем посеве в открытый грунт семена лучше высевать как можно раньше – для более полного использования имеющегося в почве запаса влаги и укрепления сеянцев до наступления жаркой погоды. Посев производится в бороздки глубиной 5 см с мульчированием рыхлым субстратом (торф и песок 1 : 1) слоем 1,5-2 см. Перед посевом вносят удобрение N80P150K100 кг д.в. на 1 га. Расстояние между бороздками (рядами) при ручном способе ухода равно 15 см. При раннем весеннем посеве и благоприятных погодных условиях всходы появляются через 8-10 дней.

При загущенных всходах растения прореживают дважды: при появлении первой и четвертой пар настоящих листьев. Между сеянцами при первом прореживании оставляют расстояние 3 см, при втором – 8 см. Удаленные при первом прореживании сеянцы можно использовать для ремонта изреженных посевов или высадить на доращивание в другом месте.

Для формирования более компактной и разветвленной корневой системы желательна пикировка сеянцев в фазе двух пар настоящих листьев. При более поздних сроках пересадки сеянцы нуждаются в дополнительном поливе и в росте они значительно отстают от сеянцев ранних сроков пикировки. Лучшим временем для пересадки сеянцев можно считать пасмурные дни в середине июня. Расстояние между растениями после пикировки в ряду 10 см, между рядами – 15-20 см. При такой схеме сеянцы могут выращиваться на одном месте в течение 2 лет. К концу вегетационного периода сеянцы вырастают высотой 25-40 см с толщиной штамбика 3-5 мм.

Однолетние сеянцы один раз подкармливают N100P250K100 кг д.в. на 1 га. Возможна также жидкая подкормка сеянцев аммиачной селитрой (20 г/м 2 ), обработка корней сеянцев перед посадкой на доращивание растворами регуляторов роста и внекорневая подкормка на точки роста растворами ряда микроэлементов и стимуляторов (ИУК – 0,05%, НУК – 0,02%, янтарная кислота – 0,02% и др.). У сеянцев облепихи через 30-40 дней после посева семян образуются азотфиксирующие клубеньки, однако они еще не обладают высокой азотфиксирующей активностью вследствие их незрелости.

При массовом семенном размножении облепихи можно было бы ожидать примерно равного соотношения экземпляров мужского и женского пола. Однако опыт показывает, что при семенном размножении значительно больше сеянцев оказываются мужскими. При выращивании из семян сортовые признаки растений не сохраняются.

ВЫВОД:

При семенном размножении не сохраняются важные сортовые признаки, поэтому для производства посадочного материала для закладки товарных насаждений этот способ размножения не используется. Способ используется в селекции и для получения посадочного материала для создания защитных полос.

Использованные источники: sadovniki.org

Как вырастить облепиху из семян?

Облепиха – широко распространенный кустарник или небольшое деревце из семейства Лоховые. Большие природные заросли этой ягоды можно встретить в Сибири, где ее называют Сибирским ананасом за вкус и аромат, отдаленно напоминающий этот экзотический фрукт.

  • Что важно знать о выращивании облепихи из семян
  • Подготовка семян к посеву
  • Способы посева облепихи
  • Посев семян в открытый грунт
  • Состав почвы и выбор контейнера для посева на рассаду
  • Видео: особенности ухода за облепихой

Облепиха является признанным лекарственным средством для заживления ран, язв, ожогов. В ней содержится до 9 % масла, витамины, минералы и биологически активные вещества. Употребление ягод в свежем виде необходимо для обогащения организма естественными поливитаминами. Если вы съели ягоды, купленные на рынке, не спешите выбросить семена, их можно посадить и получить деревца, дающие ценный урожай.

Что важно знать о выращивании облепихи из семян

Облепиха – это двудомное растение. Есть деревца женского и мужского пола. Плоды образуются только на женских растениях, в отсутствии мужских особей они не будут опыляться и давать урожай. Семена, собранные с одного и того же дерева, несут в себе зачатки мужских и женских особей примерно в равных долях. При этом женское потомство будет сильно варьировать по урожайности, крупности ягод, их цвету, вкусу и аромату и может быть абсолютно непохоже на материнский куст. Но, возможно, в этом и ценность метода – получить уникальное растение.

Подготовка семян к посеву

Свежесобранные семена навряд ли взойдут. Для посева лучше брать семена прошлого года или 2-3-летней давности. В декабре их нужно заложить на стратификацию. Для этого сухие семена смешивают с влажным речным песком в соотношении 1:3 и укладывают в контейнере, завернутом в целлофановый пакет, в отделение для хранения овощей холодильника. Если есть возможность, то весь контейнер помещают в сугроб во дворе. В конце января контейнер достают и замачивают семена на сутки в воде комнатной температуры.

У семян облепихи довольно твердая оболочка, поэтому нелишним будет провести скарификацию и барботирование. Влажным, чуть набухшим семенам выполняют надрез оболочки тонким лезвием. Эта операция позволит нежному ростку легче пробиться на свет. Затем надрезанные семена насыщают кислородом (барботируют). Для этого их помещают в банку с чистой водой, в которую опущен шланг от аквариумного компрессора на 6 ч.

Способы посева облепихи

Семена можно высевать двумя способами:

  • напрямую в открытый грунт;
  • в контейнеры через рассаду.

Посев семян в открытый грунт

Для такого посева не нужно проводить замачивание и скарификацию семян, а барботирование пойдет на пользу. После проведения процедуры барботирования семена слегка подсушивают феном и хранят до момента высева в открытый грунт.

Весной приступать к посеву можно по мере прогревания почвы до 5-7 о С. В зависимости от региона, период посева может выпадать на период со второй декады апреля до конца мая.

Для грядки выбирают солнечное место с плодородной рыхлой почвой. В качестве органического удобрения лучше использовать компост или перегной, а не навоз. Почву по мере надобности увлажняют, перекапывают на глубину 15-20 см и делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Семена высевают лентой с интервалом 5-7 см между отдельными семечками. Борозды слегка прикрывают почвой, делают легкую мульчу из перегноя, сбрызгивают из пульверизатора и прикрывают пленкой. Всходы появляются примерно через 2-3 недели. Пленку снимают и слегка поливают всю грядку, старясь не смыть нежные ростки водой.

Осенью, когда сеянцы достигнут высоты 15-20 см и начнут ветвиться, их можно рассадить по схеме 15 х 15 или 20 х 20 см, создав, таким образом, школку. В таком состоянии растения должны легко перенести зиму. Весной молодым растениям дают полую минеральную подкормку, проводят поливы и рыхления. На третий-четвертый год можно увидеть первые ягоды. Оставляйте растения, на которых наиболее крупные и ароматные ягоды, без колючек. Пустые деревца не спешите выбрасывать, возможно, это мужские особи. Их понадобится в саду не менее 25 % от количества произрастающих женских растений.

Состав почвы и выбор контейнера для посева на рассаду

Субстрат готовят из садовой земли, торфа и чистого речного песка в равных частях. Контейнеры для посева можно брать в виде небольших ящиков, пластиковых тепличек или отдельных стаканчиков. Высота почвенной смеси должна быть не менее 10-12 см. Контейнеры должны быть снабжены дренажным отверстием. На дно можно положить несколько камушков керамзита, чтобы почва не вымывалась сквозь отверстие.

Посев семян

Посев облепихи проводят в конце января-феврале, с таким расчетом, чтобы в мае сеянцы высадить на участок. В контейнере делают бороздки на глубину 1,5 см, кладут в них заранее подготовленные семена по схеме 3 х 2 см, засыпают почвой. Посевы слегка увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой или крышкой мини-теплички и убирают в теплое место.

Если посев проводят в стаканчики, то сеют не по одному, а 2-3 семени. Затем сильные оставляют, а наиболее слабые отбраковывают. Прорастание, как и в открытом грунте, длится 2-3 недели. Весной сеянцы пересаживают в школку с расстояниями 15 х 15 или 20 х 20 см, где дожидаются первого плодоношения и делают отбор растений для посадки на постоянное место.

Посадка на постоянное место

Для облепихи выбирают открытое солнечное место, допустимо возле изгороди. Почва должна быть рыхлой супесчаной. Кусты облепихи лучше посадить в ряд. На каждые 4 женских растения необходимо 1 мужское. Схема посадки подбирается, исходя из силы роста растений. Чтобы ее определить, еще в школке за сеянцами тщательно наблюдают. Если они давали сильные годовые приросты, значит, они сильнорослые и им потребуется больше места для развития в дальнейшем. Оптимальная схема посадки с расстоянием в рядке 1,2 м, а между рядами 2,5 м.

Видео: особенности ухода за облепихой

Посадочные ямы заправляют перегноем. Корни хорошо расправляют, засыпают почвой, уплотняют и хорошо поливают. Приштамбовый круг мульчируют соломой. Взрослые кусты дают много поросли, с которой нужно регулярно бороться. Дальнейший уход за облепихой складывается из обрезки, прополки, поливов, подкормки органикой 1 раз в год.

Использованные источники: ogorodnik.net

Оцените статью